外表就是一切 男装向谁看齐?
他们是文豪、是总统、是亲王。他们的言行改变了这个世界的价值观，他们的衣着习惯同样影响了男装历史的发展，成为今天时装界的永恒蓝本。当英伦时装教母Vivienne Westwood扬言“外表就是一切”时，早在一个世纪前，王尔德同样偏执地说过“男人的首要责任便是经常去找他的裁缝”。
解读这些不羁的名仕，带我们寻觅名仕风背后不为人知的衣事。
“生活模仿艺术.胜过艺术模仿生活”——王尔德《谎言的衰朽》，唯美主义、DANDY（时装界代表品牌GUCCI、ROBERTO CAVLLI）
奥斯卡·王尔德Oscar Wilde。英国著名的剧作家、散文家和诗人。但是，他创作的童话比他其他的作品流传更广，传播到了世界上每一个有孩子的地方。同时，他那过人的语言能力令世人折服。二战后.有人问丘吉尔：“你来生愿意与谁倾心长谈？”丘吉尔毫不迟疑地回答奥斯卡·王尔德。也是他掀起了文学史上著名的唯美运动。从而身体力行，以唯美奢华的服饰标榜，成为一代男装典范。
1881年6月，王尔德在出版首本《诗集》后，他在文坛开始崭露头角，并来到伦敦发展。虽然年轻的王尔德还没有获得一个文学奖项，但他得服饰惹眼、谈吐机智、特立独行在伦敦社交界已经小有名气。
同年圣诞节，他乘船赴美演讲，在《美的历险》一书中.英国作家威廉冈特仔细描述了王尔德当时出访的样子：他的装束不落俗套，宽松的衣领，飘逸的领结。镶黑穗的天鹅绒紧身上衣、平绒灯笼裤、 脚套丝绸长统袜。”他在美国大谈他的新潮服饰观：“活跃跳跃的色彩很危险，不应该穿大方格子的衣服。大礼帽叫人恶心等等”。《论坛报》如此报道：“在风气自由不受羁绊的美国西部，商人也利用王尔德大作广告.他随便拿起一份报纸，就可能会看到自己出现在服饰广告上，广告词上写着王尔德在本店选购服饰。”
他偏执的唯美生活态度，眼中不容玷污，据前俄作家巴乌斯托夫斯基的描述，有个乞丐常常站在王尔德的寓所附近。乞丐的破衣烂衫让王尔德看了很生气。于是他找来了伦敦最好的裁缝，吩咐他用最好最贵的料子为乞丐做一身服装并预付了订金。服装做成以后，王尔德亲手用粉笔画出几个地方，叫裁缝剪出豁口。从此，站在王尔德窗户下的老头儿就穿上了美观、昂贵的乞丐服。乞丐再也不会败坏王尔德的审美趣味了。“即便贫穷也应该优美”。
温莎公爵为离异女子，弃王位不顾的事迹，几成“千古绝唱”，叫人唏嘘不已。这个曾经是韦尔斯王子(Princeof Wales)，并担任过短暂英王爱德华八世(EdwardV III)的温莎公爵，他给世人的另一项馈赠，就是他的服装品味。
许多服装的名称，都来自温莎公爵的封号。担任王储期间，温莎公爵经常穿着一种看起来像是千鸟格一般，以灰黑、灰白掺上红、蓝线条的格子布，使得原本被称为葛伦格纹(Glen Check)的布料，有了韦尔斯王子格纹(check of wales prince)的别称；他特别喜欢大胆的配色，经常以格子、条纹和点状三种交互搭配，而自成其“软性穿着”(dresssoft)风；“温莎结”或“温莎领”(Windsor Collar)，更直接取自温莎公爵之名。温莎领是为了配合温莎公爵偏好的宽领结打法所发明出来，温莎结可以说是领结中最为正式的一种。原本称作“八字领”或“义式领”的温莎领，在二十世纪末风靡一时，被视为艺术家的形象。1930年代温莎公爵访问美国期间，蔚为风行；用钮扣或领针固定领结的饰颈领(Tab Collar)，也是温莎公爵的创举。饰颈领让领结看起来非常端庄工整，备受商业界人士喜爱，经过改良后，已经普遍运用在男性衬衫上。回顾二十世纪初，其时尚未登基的韦尔斯王子，就将条纹、格子和灯笼裤穿成时尚。现在，从运动衣、西装、洋装、睡衣，甚至家具用品，直条纹(Stripe)可说无所不在。直条纹的出现可以追溯到十五世纪，但是，服装风格史评论家们公认，1910年韦尔斯王子身着直条纹西装，出席一场访美公开活动时，所展现出的优雅形象，才是直条纹在美国时尚界蹿红的主因。
至于穿在正式礼服中的马甲，原本备受局限，只能搭配跟外套相似的颜色，但当温莎公爵从1920年代开始穿着白色马甲后，在1890年代出现过的白色马甲，也逐渐广受时尚界模仿。
作为欧洲上流社会男装的领导者，温莎公爵的地位不容置疑。
漫画家常戴的圆形扁平帽、帽沿可上下调整的软帽，与男鞋前端的雕花装饰、雾面麂皮鞋等样式，会在男装史上出现，也多少拜温莎公爵所赐。
日本媒体认为，灰色法兰绒套装与咖啡色衬衫搭配的特殊配色法，也是因为温莎公爵，才在1930年的美国东部造成轰动。
正统中不拘小节、细微处刻意留下破绽，让外观神韵自然流露出俏皮幽默的英式男装，似乎也说出温莎公爵摆荡在创新与传统间的矛盾心态。
1936年，温莎公爵从英国的政治权力舞台上黯然退位，但是他在时尚界绽露的光芒，一直到现在，都不曾消褪，成为了后辈设计师心中永远不灭的形象典范，更不知有多少才思枯竭的夜晚，设计师们翻阅温莎公爵的传记以找寻感觉。
如果说喜欢带着金色内饰头盔、身穿剪羊毛皮大衣阅兵的巴顿将军是个不错的服装搭配师，那么艾森豪威尔总统在服役时绝对应该算是个服装设计师。
1943年，美国陆军终于开始主张研制一款新型军用夹克，并由艾森豪威尔将军亲自设计并指导。新款的夹克采用新的羊毛材料来取代旧的斜纹哔叽布，增加了服装的内衬厚度，并且缩短了腰身长度。增加了新的收腰设计，调整了胸前衣兜口袋的位置，并且把所有纽扣都隐藏在衣兜之下。经过艾森豪威尔将军的多次修改，终于定型为“非常短，非常舒适，非常整洁合体”的M-1944夹克。在1944年11月，美军开始全面换装M-1944夹克，这种茄克在穿着时搭配衬衫和领带，结果令艾森豪威尔茄克的上身后样子惊人地时髦，很快就成了无论是官兵还是普通人都喜欢的外套。一时间，大家争相穿着。回过头来看英军的羊毛上衣，相比之下它们的质料显然粗糙，甚至有点难看。而士兵们则更愿意用艾森豪威尔昵称“艾克”来命名这种茄克，这就是经典的Ike Jacket。
艾森豪威尔在部队穿着的服装得体大方、为人友善、富有同情心而著称。他的声誉无疑有助于以他的名字命名的服装受到人们的喜爱。美军曾有禁令：军人不得将手插在口袋里。而艾森豪威尔却敢于违背这种不合理的禁令。如果以人们憎恨而惧怕的巴顿的名字来命名任何军装，结果可想而知。巴顿闪闪发光的头盔衬里从来不会有人仿效。