青岛怡堡精品酒店

人在山上，海远而月近；真的走到月亮下面，却是海近而月远。住怡堡的一大乐趣，也正在这月下游半山。

行到弯弯曲曲的街衢间，潮声便渐行渐弱。滤去了沙滩上的腥气，海的咸，越来越凉，越轻，越薄，落在忽高忽低的路上，被月亮晒着，亮晶晶的像小鱼干。风一过，会扇起一连串的咸的记忆—毕竟在青岛，谁能逃离得了海呢？

行不过数里，市井中便蓊郁出一小山，大名“信号山”，小名“大石头山”，被五条龙字头的路缠绕着，蓦然有些聊斋气象。兜兜转转找到酒店入口，低调如寻常山门。车道再宽，也还是一条山路，不扰人，一路就着明明暗暗的月色盘桓上去。

月，海

人进山门，便走进林子里。虫鸣如接应，一步步引着客人往月亮的天台上走。怡堡的几幢客房主楼，红、绿、蓝三堡，尽藏半坡。中间退出一射之地，半拱着月光下那座魔兽般盘踞的古怪城堡—1908年建成的青岛提督楼（胶澳德国总督府旧址）。高低错落的木窗尖顶，凹凸不平的厚石墙，绕着它走上一圈，四个立面倒仿佛长了五六张脸孔出来。这殖民时代的遗孤有似是而非的杂糅和暧昧，被海上来的咸腥气一激，倒有几分像《沉香屑》里港岛半山薇龙姑妈家的大宅—不管外面时代怎么变，里面总可以关起门来做旧朝廷。

大理石圆柱拱起的尖堡，山崖般的斜面大落坡，红的筒瓦、蓝的鱼鳞瓦、绿的牛舌瓦，在月光下拼贴着主题乐园式的德意志乡愁。大块的花岗岩时而粗旷，时而精工细凿，石锚链环系着太阳纹徽章，波浪的檐头伸出一只诺曼底龙头。这些细细碎碎的德国青年派风格（Jugendstil）的手工癖，新艺术派(Art Nouveau)的一鳞半爪，在20世纪远离故土的“诸侯寝宫”的框架里张狂到满溢。但青岛毕竟是青岛，不管有多少孜孜以求异国情调的小说、电影要拿它标本成1930年代的小景，它本身却并无沾染那些暧昧脾性。这城市的气象，如日头里的浮云过海天，颜色再怎么变化，底子还是“素净纯洁”的，借用沈从文在80年前的形容。

人在山上，海远而月近；真的走到月亮下面，却是海近而月远。月光此刻如此清凉，它静静盘在天顶，仿佛分分钟都在把世界吸空过，再不动声色地换了一个新的出来。住怡堡的一大乐趣，也正在这月下游半山。黑幽幽的林荫涌在脚下，满湾的市井间着灯火，密密层层的细浪。红绿蓝堡正对面，小鱼山如长鲸探头，微微风来，散作星斗。

曦，市

不需要叫醒服务就能起大早，秘诀其实简单，不过是最干净的晨曦山气。因是在市井之中，就更让人有些受宠若惊。

这城堡算起来历史已过百年，但如今山麓围墙内这89，000多平方米的庭院，倒是上世纪50年代作为国宾馆的扩建成果—为了迎接当时大驾光临的主席和主席夫人。而一墙之隔，就是信号山公园，市中心最高峰，群众休闲最爱。山虽小，割据后也还是大肚能容，各得其乐，就像这里的海滩，神仙菩萨百姓都能去洗个海澡。青岛有种健康的清平气质，懂得风月无价，不唯个人所有。

先下山再进山，从隔壁公园入口往信号山顶慢慢踱去，一路已有晨练的市民小跑疾走地上下穿梭。满山都是散落凹凸的花岗岩大石，时不时几声吊嗓或长啸传过来，更震得几分松涛料峭，很有些林深人远之感。这山海拔其实不足百米，但山路一直在弯弯绕，忽上忽下，也就有了层叠丘壑。冷不丁从林荫后传出公交车报站声，才恍觉原来自己就在市中心—真像个道士的障眼法。

1897年，德军在山顶建起青岛最早的无线电台，为胶州湾入港的船只导向，又以德军东洋舰队司令的名字命名为“棣利士山”，1914年日本占领青岛更名为“神尾山”，一番城头变换大王旗后，如今还是叫回了“信号山”。山顶确是俯瞰青岛全景的好地方，才早上8点，游人已熙来攘往，可想见若逢着重阳登高望远，或端午采艾挹露，该有多热闹。

宴，乐

草坪上那对婚纱飘飘的新人，在众人簇拥中徐徐走进松林掩隐的白顶大蓬，越发衬得身后的海天一色。一只小松鼠见惯不惊地在木栏上加着餐，腮帮子一鼓一鼓，像那些忙着吃喜糖分喜饼的小孩子们。

我们在提督楼一侧面海的露天餐厅里坐着，松针簌簌地落满木栅栏和地台。和本地人100多年来养成的习惯一样，我们喝着鲜啤看海闲聊，怡堡的餐饮总监谢传应则细心地端出定制的德式啤酒杯。在提督楼喝酒，倒也不是什么新鲜事。其实自这城堡在中山建起，此处就成了梁实秋所谓的“冠盖往来的饮宴之地”。从胶澳德国总督府到日德之战后的日本青岛守备军司令部官邸，1922年中国政府收回青岛后的胶澳商埠督办官邸，1930年的“市长官舍”，1934年的国民政府迎宾馆，二战时的日军国际俱乐部，解放后又成为青岛市国宾馆。如今提督楼已辟为博物馆，国宾馆成了设计酒店怡堡，怡堡的日餐厅和德餐厅也由提督楼的厨房改建，比邻而居。

上有冠盖往来，下有市井八仙。青岛人的美食观，似乎一直是雅俗共享，兼收并蓄。“青岛好吃的东西很多”，让自命“饮食之人”的梁实秋念念不忘。那时的国立青岛大学人才济济，梁也位列仙班—所谓的 “酒中八仙”，“三日一小饮，五日一大宴……薄暮入席，夜深始散”。他笔下的《忆青岛》，从中山路德人西餐厅的牛排，大雅沟菜市场的海鲜，家常的蒲菜大葱，白菜秋梨，原产南美的古拉索（柑香酒），一路写到持君子仪的厨子和房东，结论是“此君子国”。如此看来，青岛不仅宽慰口舌之欲，还疗治道德危机，怎能不令人“留恋不忍去”。“青岛风景好，空气好，气候好，吃的好，人更好。”谢先生原来在三亚凯宾斯基和丽兹卡尔顿工作过，他说正是这“五好”让他招架不住，转做了新青岛人。

谢先生打理着怡堡的三家餐厅。中餐厅主打粤菜、海南菜及养生药膳；满兆日餐厅，以北京798的当代画作搭配名古屋请来的怀石料理；阿兹凯乐德餐厅，以德式家庭烹调配合老建筑本色，提供道地的慕尼黑香肠和脆烤猪肘等家庭式德餐。德餐厅墙上挂着些德国电影的海报。一张Himmel über Berlin，正好挂在旧时的德产壁炉上。马戏团女飞人从勃兰登堡门上飞将下来，天穹上浮出胜利女神那张熟悉的金色的脸，忽然让我想念柏林。

同样金色的，还有中餐厅主厨那每日清晨亲手炮制的养生豆腐。数道工序特制的秘方豆腐，切小块略炸后蒸到皮酥内嫩，汤汁再调入枸杞汁。最绝是豆腐表皮滚一层细糯小黄米，故入口酥中含糯，嚼头里间点脆，初如细浪金沙，继若软玉温香，让我整日不能忘。晚间从海边逛完回来，走到人乏脚酸，向满兆柜上要两碗乌冬面，一壶烧酒，仍是端出来坐在松林下。两人对着海，寒风里细细吃出一鼻尖的细汗，抬眼，风烟俱静。

青岛怡堡精品酒店

地址：青岛市市南区龙山路26号南门（迎宾馆院内）